为什么时尚界流行一句话:日本的裁缝,意大利的西装?

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日本是西装消费大国,在日本是男人就必须穿西装,因为日本人比较循规蹈矩,而穿西装就给人以循规蹈矩的印象。

 

  日本也在成为西装生产大国,很多西装以意大利款式为蓝本。日本游客到了那不勒斯,大街小巷乱转,四处寻找各式西装裁缝店。酷爱意大利西装的日本裁缝,还不远万里,到那不勒斯学徒,其中一位叫加藤登植木的,学成归来,在日本东京开了一家高档裁缝店,生意兴隆,韩国人也慕名而来。

 

  植木回国多年,但隔三五年就去趟那不勒斯,说是要感受一下那儿的氛围。听起来有点装神弄鬼,但也不完全是:那不勒斯是文艺复兴的发祥地,有艺术的传承。历史上那不勒斯也是列强来来往往的十字路口,罗马帝国之后西班牙人来此统治过,奥匈帝国和拿破仑也统治过这里。列强来来往往,就给那不勒斯注入了不同文化,互通有无,相得益彰。

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  初到意大利,我的第一印象是:这里真像中国!街头一片混乱,小摩托到处乱跑,自由散漫,无组织、无纪律。但意大利人看上去比较快活,无忧无虑,这一乱便乱出了许多创意,创造了许多品牌,就连黑帮组织也办得有声有色——黑手党就让人浮想联翩,而且创造出了一个“教父”文化品牌。而中国人乱出的则是地沟油、毒奶粉,还有其他许许多多的伪劣产品。

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  意大利固然是文化多姿多彩,可意大利西装到底好在哪里?植本先生有经验之谈,他第一次穿上意大利的Attolini牌西装大为折服,其特点为“轻柔舒适”。那么制作意大利西装,难在哪里?植本说他在意大利学徒,只有翻领和袖子两部分是他最后独立完成的。为了掌握裁剪翻领和袖子的技术,植木专门师从一位意大利师傅两年。

 

  当然,日本人认真,掌握制作技术不是问题。个别日本裁缝将手工制作推到了极致:做西装全部是手工,完全不用缝纫机。这种做法意大利没有,日本也没有第二人。日本裁缝担心的是没有意大利西装的神韵。日本人注重细节,精工细作,而意大利人则比较随意,更注重整体效果。意大利西装裁缝已经进入自由王国:随心所欲,出神入化,别具一格。
  意大利的老派裁缝认为,必须从小开始学,才能做好西装。这就把西装裁缝师傅提高到了钢琴大师和小提琴大师的地位:乐器大师都是少小学艺。
  不过,意大利裁缝少小学艺是过去的事情,而且是歪打正着。第二次世界大战之后,意大利在贫困中挣扎,很多人少年就必须开始谋生,那不勒斯的孩子不到10岁就开始学做裁缝。以后生活好了,那不勒斯就再没有人少小学艺了。所以那不勒斯裁缝师傅中的高手大多已经垂垂老矣,年龄都在60岁以上,不少已经退休或仙逝了。

 

  那不勒斯的意大利裁缝也定期到日本来献艺,但这些正宗的意大利师傅要价居然没有植本要价高,一件上装外套,植本就敢要4500美元。当然,4500美元包括面料费。植本做高档西装,面料不是英国的,就是意大利的。我以为,做西装尽量不要买本国产的面料,因为毛纺业实在太污染,不仅气味难闻,而且污染水源。当然,若是真正讲环保的话,就应当少置几套西装,一套西装可以对付,两套西装比较自如,最多不要超过三套

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  面料生产有污染,但西装制作是无烟工业,可以大力发展。中国做西装也有世界知名的地方,北京的秀水街就是中外闻名,但做的都是低档西装,银行家肯定不会光顾。这也可以理解,西装在中国并不十分重要:机关上班和国内公司上班都不是必须穿西装打领带,这在其他国家很罕见。但我以为,这正是中国着装文化高出一筹之处:随意是最高的境界。

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